Marc Jacobs està assegut al showroom de les seves oficines de Spring Street a Nova York, bufant i pensant en alguna cosa que, durant gairebé quatre dècades, ha estat el segell distintiu del seu treball. M’agrada alguna cosa antiga, alguna cosa nova, alguna cosa manllevada, diu Jacobs amb la seva efervescència natural. Una barreja: alta i baixa: quan les persones amb estil no es vesteixen de cap a peus des de la pista, incorporen peces que els funcionen al seu propi idioma i expliquen la seva pròpia història amb la seva roba.
llimona a la pell abans i després
És una sensibilitat que ha inspirat i guiat el dissenyador al llarg de la seva carrera, potser sobretot en la controvertida (i recentment reeditada) SS93. col·lecció grunge per Perry Ellis que el va situar al mapa i el va fer acomiadar. Inspirat en el que va veure al carrer, el dissenyador va agafar una camisa estalviada de 2 dòlars i la va tornar a fabricar en seda de 300 dòlars abans de colpejar Converse per fer sabatilles de set de Duchesse. Vaig créixer en una època en què els joves portaven trossos d’excedent de l’exèrcit, com ara tèrmiques i samarretes, anaven a botigues d’època i tenien una o dues peces de roba de disseny si s’ho podien permetre estalviant diners, suposa el seu enfocament.
Recordatori: això va passar dècades abans que els entrenadors imprescindibles de 900 dòlars, quan la idea del casual de gamma alta era encara una novetat, una idea que Jacobs va assolir nous nivells quan va presentar Marc by Marc Jacobs per a SS01. En aquell moment, marcava tendències tant en el seu propi segell com en Louis Vuitton -on va introduir el prêt-à-porter el 1997- i va ser arrencat ràpidament en el procés. Amb una col·lecció de debut que inclou cinturons de purpurina arc de Sant Martí i lligadures de cabell de cirera de plàstic al costat de botons militars, blazers a mida i mini faldilles de mezclilla, el nou MBMJ, de menor preu, va elevar l’habitual, posant fermament la diversió juvenil i la irreverència al NYFW pista.
Tota la roba, les sabates i els accessorisMarc JacobsFotografia Cruz Valdez, estilismeEmma Wyman
Ara, quatre anys després de la suspensió de la seva estimada línia, el dissenyador avui llança THE Marc Jacobs , una nova gamma per a la pre-AW19. Quan MBMJ, dissenyat entre els anys 2013 i 2015 per Brits Luella Bartley i Katie Hillier, tenia les seves pròpies desfilades de moda i una identitat diferent a la línia principal, THE Marc Jacobs està dissenyat per mantenir el concepte de marca única per a la casa de moda, per complementar col·lecció de passarel·les en lloc de separar-se’n.
bill murray 1-800 número
Evocant el màxim de descobrir algun tresor amagat en una botiga vintage (a un preu més econòmic que la col·lecció de la passarel·la del dissenyador), la línia presenta M-Archives: el retorn de peces clàssiques extretes de l’arxiu de Jacobs; Trade-Marc, un deliciós assortiment d'articles especials, que inclouen des d'adhesius, pegats per planxar i clauer, fins a mitjons, gorres i samarretes de beisbol; i una sèrie de col·leccions col·laboratives creades amb amics com Stephen Jones, Juergen Teller, Sofia Coppola, l’artista gràfic Milton Glaser, Cacauets , i marques com Liberty i Schott.
Posem articles on he tornat constantment, com el jersei grunge, el tèrmic, el teixit de pana de vampir, explica el dissenyador. Els vam incloure a les targetes com a 'l’element', de manera que només vam pensar, anomenem-lo 'EL Marc Jacobs'. Des de la dessuadora amb caputxa de Cashmere fins al vestit de les praderies, cada article s’escull amb cura entre les col·leccions anteriors de Jacobs i es presenta al costat d’homenatges a troballes precioses descobertes a les botigues de segona mà, als mercats de puces i a les botigues d’època al llarg dels anys. La història de cada ítem s’escriu a l’etiqueta, de manera que l’usuari pugui entrar en la història.
M'agrada alguna cosa antiga, alguna cosa nova, alguna cosa manllevada. Una barreja: alta i baixa: quan la gent amb estil no es vesteix de cap a peus de la passarel·la, incorpora peces que els funcionen al seu propi idioma i expliquen la seva pròpia història amb la seva roba - Marc Jacobs
Pel que fa als collabs, realment va començar amb Olympia Le-Tan que va portar una anyada Cacauets dessuadora, diu Jacobs, referint-se a la famosa historieta. Va ser una dècada dels 60 o principis dels 70, i estava desgastada, esquinçada i triturada. Tenia els gràfics originals. Aquesta era la dessuadora real, i tothom era com 'solia tenir això' o 'vull això' o 'ho faria servir!
Peça a peça, THE Marc Jacobs es va construir com una celebració en constant evolució de moments de la moda i la cultura pop. L’amor pel lloc de naixement inconfusible de l’etiqueta troba la seva sortida al Nova York revista collab - que integra l’icònic disseny de logotip cursiu de Milton Glaser en diapositives, bosses de mà i joies d’estil d’hotel. I hi ha la col·laboració creada amb la musa potser més coneguda i antiga de la marca, Sofia Coppola. Sempre ha estat molt propera a mi, una amiga fantàstica i inspiradora, i probablement té la col·lecció més gran de roba de Marc Jacobs al llarg de les dècades, així que li vam demanar que participés en aquesta nova línia, explica Jacobs.
Coppola, que va ser capturada famosament per Juergen Teller nedant per a la campanya de Jacobs 'Daisy, ha estat convidada a venir cada temporada per compartir la seva peça preferida (batejada com Sofia Loves), donant-li la seva informació personal i informada sobre els elements imprescindibles per a ara. És una extensió d’una conversa que el dissenyador i el director mantenen des de fa anys.
grans petits que et van disparar lletres
Tota la roba, les sabates i els accessorisMarc JacobsFotografia Cruz Valdez, estilismeEmma Wyman
No tot ha estat la navegació més suau: la primera imatges de THE Marc Jacobs, rodat per Hugo Scott i dissenyat per Lotta Volkova , filtrat a Instagram fa uns mesos. D’alguna manera, es podria argumentar que es tracta d’una bona premsa, al cap i a la fi, una recent Negoci de la moda L'informe va afirmar que l'aplicació representa el 65% de les desfilades de moda propòsit . El seixanta-cinc per cent de la vida ara és per a Instagram, observa amb ironia Jacobs en resposta. La gent surt a sopar perquè pugui fotografiar el seu menjar. La gent fa coses amb els seus amics perquè puguin tenir aquest moment de selfie. No sé que només és exclusivament moda.
El vostre telèfon, el vostre ordinador portàtil, el vostre ordinador, només són una eina, continua Jacobs. Es poden utilitzar per bé o per no tan bo. Es pot perdre el temps i passar a un buit d’Instagram perquè només s’està posposant o es pot fer servir per investigar, arribar a la gent, comunicar-se, aprendre realment. En última instància, som responsables de com fem servir aquestes coses i del que fem amb elles.
Tot i que Jacobs va ser famós per haver estat antisocial, ara ha estat un cercle complet: la meva relació amb Instagram era molt arbitrària: l’odiava fins que m’encantava, explica. També és una feliç casualitat que THE Marc Jacobs sigui el seu personatge manejar a Instagram , on el seu enfocament #nofilter el converteix en una de les personalitats obligades de la moda.
Però, tot i que un tresor d’imatges d’arxiu de la seva carrera (amb una gorra de Louis Vuitton o acollir-se al llit amb Sofia) es troba a pocs passos, Jacobs no és només nostàlgia. Tot i que la col·lecció de grunge i les peces clàssiques dels seus dies de LV, com els grafits de Stephen Sprouse del 2001, o aquells monogrames Murakami, que es van estrenar per SS03, han fet un cercle complet, el dissenyador evita lliscar-se a l’arena viva d’un #TBT i deixar-se empassar sencer per les glòries del passat. En el seu lloc, investiga la història amb intel·ligència i l’avança fins on som ara, creant alguna cosa nova i totalment diferent per al 2019. EL Marc Jacobs n’és la prova.
paleta d’estrelles de shane dawson i jeffree
Tota la roba, les sabates i els accessorisMarc JacobsFotografia Cruz Valdez, estilismeEmma Wyman
Hair Braydon Nelson a Streeters amb Oribe, maquilladora Janessa Paré a Together amb Marc Jacobs Beauty, models Charlotte Rose a Ford, Manu a Next; assistent fotogràfic Nico Negron; l’ajudant d’estil Marcus Cuffie; ajudant de pèl Shawn Nakamura; l’assistent de maquillatge Nona Mahmoudi; director de càsting Nico Mao a l'agència midland