Raf Simons: segons Raf Simons

Raf Simons: segons Raf Simons

Avui fa mig segle des que es va incorporar al món un dels dissenyadors més innovadors i avançats del nostre temps, ja que Raf Simons gira el gran 5-0 (!) Per celebrar-ho, hem elaborat una breu història seva vida i obra, acompanyats d’una sèrie de cites del propi home. Feliç aniversari, Raf!

Entre bastidors aRaf Simons22

Vaig créixer al període New Wave, però això no estava permès a l'escola. Recordo moments en què no deixaven que quatre persones vestides de negre es posessin juntes al pati: Entrevista 2008

L’obsessió de Simons per la música està ben documentada: mireu pràcticament qualsevol de les seves col·leccions per veure’n la influència. Al créixer al petit poble belga de Neerpelt amb poca cosa més a fer (tot el que tenia per a la cultura era una botiga de discos i una televisió), Raf es va submergir en la música amb Kraftwerk, Joy Division, Black Flag i Sonic Youth a la seva llista de reproducció. Cosint els pedaços de les bandes que estimava a la seva roba, per a disgust dels seus professors, Simons es va trobar part d’una banda de forasters a l’escola, preparant l’escenari per a l’exploració de la subcultura juvenil inconformista que donaria forma a tota la seva família. carrera.

Un altre homeProblema SS15Cortesia deRaf Simons

No sabia que podies estudiar moda. Tampoc sabia que podies estudiar pintura o escultura. Ningú no m’ho va dir mai. La meva mare i el meu pare, estaven completament en un altre món. - Vanity Fair, 2017

Ara és bastant sorprenent, però Simons no estava inicialment inclinat a seguir una carrera de moda; en el seu lloc, va optar per matricular-se a una universitat de Genk, fent un curs d'estudis de disseny industrial i de mobles. A la fi del seu curs de quatre anys, Simons va fer pràctiques a l’estudi de Walter Van Beirendonck, membre de l’Anvers Six, el 1990, creant una cartera falsa per assegurar una posició amb el dissenyador d’avantguarda. Va ser allà on va conèixer un amic de tota la vida, l’estilista Olivier Rizzo, que també estava internat amb Van Beirendonck, i els dos, a més del fotògraf Willy Vanderperre, el maquillador Peter Philips i la dissenyadora Veronique Branquinho, seurien fora del cafè Witzli-Poetzli d’Anvers. , prenent cafè i discutint sobre moda durant hores i hores, en particular el treball de dissenyadors emergents com Martin Margiela i Helmut Lang, amb qui estaven obsessionats.

Martin MargielaSS90, ParísFotografia Jean-Claude Coutasse

'Res més en la moda ha tingut un impacte tan gran en mi. Només en aquest moment vaig entendre què podia ser la moda o què podia significar per a la gent: Dazed, 2016

tyler l'estil de roba del creador

Així ho va dir Simons de l’emblemàtic espectacle ‘blanc’ de Martin Margiela. Convidat per Van Beirendonck per acompanyar-lo a la Paris Fashion Week, el saló del 1990, celebrat en un parc infantil als afores de la ciutat amb els nens que hi jugaven habitualment, alguns llançant-se entre les cames de les models, d'altres portant-se per la pista improvisada - va deixar una impressió duradora a Simons i va marcar un punt d'inflexió per al dissenyador, ja que es va plantejar d'una vegada per totes en una carrera dins de la moda. Van sortir tres noies. Va ser una fracció de segon: sabia que volia fer moda, va recordar més tard.

Entre bastidors al RafSimons AW16Fotografia ChloeLe Drezen

Jo no vull mostrar roba, vull mostrar la meva actitud, el meu passat, present i futur. Faig servir records i visions futures i intento situar-los al món actual: rafsimons.com

Fundant la seva marca homònima el 1995, en un moment en què les musculoses Adonises de Gianni Versace i Giorgio Armani van regnar, Simons va proposar tranquil·lament una masculinitat alternativa, amb una sèrie de col·leccions que segueixen sent algunes de les seves més reconegudes i influents fins als nostres dies. Adoptat com a uniforme per homes esvelts, modestos i, de vegades, lleugerament incòmodes, la condició de foraster del dissenyador el va situar en la posició perfecta per vestir aquells com ell, ja que la seva esvelta costura i la seva visió única, juntament amb la d’Helmut Lang, incidien indubtablement en la roba masculina. a mitjans dels 90.

Quan només es tracta de roba, això no em satisfà prou. No crec que pugui fer-ho durant deu, vint anys si això fos tot. També ha de ser sobre una psicologia, una mentalitat o un concepte. - Entrevista, 2008

Mai no es va tractar només de la roba de Simons. Amb un profund interès (i amor) per l’art, el cinema i la música, la seva producció creativa es basa en una exploració contínua i constant de la cultura i la joventut alternativa, amb elements nostàlgics equilibrats pel seu enfocament inquebrantable cap al futur. Tot i que sovint toca el passat, l’obra del dissenyador sempre arrela a l’ara (i més enllà), amb el dissenyador emocional confessat que aboca el seu cor i l’ànima a demostrar la seva visió única amb cada col·lecció que debuta.

He arribat a posar en dubte el sistema. Per molt que en formi part, ho he de qüestionar pel simple motiu que em pregunto fins a quin punt pot arribar. Fins on pot arribar fins al moment que potser ja no funcionarà? - Raf Simons

El més important és que estem completament convençuts de qualsevol cosa que fem junts, perquè si no com a projecte no té sentit per a mi - Dazed, 2014

Les col·laboracions han marcat la carrera de Simons des del principi. Les imatges de la campanya del dissenyador han estat gairebé exclusivament dissenyades i fotografiades pels amics Olivier Rizzo i Willy Vanderperre, respectivament, mentre que els dissenys icònics de Peter Saville per Factory Records han influït durant molt de temps en l’iconoclasta belga, sobretot com a part de la seva col·lecció AW03 Closer i de nou. l'any passat, tal com van aparèixer al seu programa inspirat en SS18 de Blade Runner, amb els dos col·laborant oficialment per crear el nou logotip de Calvin Klein quan Simons va agafar el timó de la marca a finals del 2016.

En altres llocs, els altres col·laboradors de Simons inclouen l’artista Peter de Potter i Sterling Ruby, amb qui ha treballat per crear una sèrie d’estampes i obres d’art, The Robert Mapplethorpe Foundation com a part de la seva col·lecció SS17, que comprenia diverses samarretes i jerseis amb retrats de controvertits fotògrafs com David Byrne i Patti Smith de Talking Heads, el venerat fabricant tèxtil escandinau Kvadrat, Eastpak, Fred Perry i, per descomptat, adidas. Simons, primer associant-se amb els pesos pesants alemanys el 2008, va aprofundir en els seus extensos arxius, reelaborant les seves esquetades siluetes Ozweego i Bunny en algunes de les sabatilles esportives més desitjables, molt abans que es fes la Balenciaga Triple S.

Encara de Diori joCortesia de Dogwoof

Marilyn Manson a la carretera perduda

'Sóc dissenyador i, per a mi, les coses sempre evolucionen i és necessària aquesta evolució' - Wallpaper *, 2013

El 2005, el dissenyador va fer un moviment que va sorprendre a molts, prenent el títol de director creatiu a la casa homònima de Jil Sander. Equilibrar la sensibilitat minimalista de la marca amb florits que eren tots ‘Raf’: color atrevit, línies netes, siluetes úniques; Techno Couture la col·lecció de SS11 va ser lloada com una de les seves millors. Tot i que mai abans havia dissenyat per a dones, Simons va mostrar una propensió natural a fer-ho i, després d’haver-se retirat del seu càrrec a Jil Sander, va ser nomenat director creatiu de la casa de Dior. Seguint els passos del showman John Galliano, Simons va injectar a la marca un sentit de la modernitat, impulsant-la cap endavant en una nova era, en un moment destacat de Dior i jo, el documental del 2014 que va seguir les setmanes prèvies al llançament de la primera col·lecció d’alta costura del dissenyador, el conseller delegat de Dior, Sidney Toledano, el presenta al personal de l’atelier amb la declaració que anomenem Raf, com a mostra de modernitat.

He arribat a posar en dubte el sistema. Per molt que en formi part, ho he de qüestionar pel simple motiu que em pregunto fins a quin punt pot arribar. Fins on pot arribar fins al moment en què pot no funcionar més ? - Dazed, 2014

Simons va acabar el seu mandat a la casa després de tres anys, amb la intenció de passar més temps a la seva etiqueta homònima: tot (a Dior) es fa en tres setmanes, màxim cinc. I quan recordo el primer espectacle d’alta costura de Dior, el 2012, em preocupava perquè només teníem vuit setmanes. ell va dir Sistema revista després de la seva sortida, ajudant a alimentar el foc d’una conversa a tota la indústria sobre el ritme frenètic de la moda.

Calvin Klein SS18Fotografia Lillie Eiger

Sé que sóc una marca d’alta moda amb preus d’alta moda, però el que m’agrada de Calvin és que la meva mentalitat es pot connectar amb algun noi de Florida. Només pot gastar 30 dòlars en roba interior, però encara connecta amb el que veu en aquest món. Puc crear això. - WSJ, 2017

Tot i deixar Dior per centrar-se en la seva pròpia línia, quan Calvin va trucar a la porta el 2016, Simons no va poder resistir la possibilitat de dirigir-se a la central americana. Dirigint-se als Estats Units poc després de les eleccions presidencials, el seu primer programa (amb una estrella que incloïa Simons – superfan) A $ AP Rocky i noia de campanya Millie Bobby Brown ), va oferir una visió subversiva del somni americà. Amb peces inspirades en les obres més fosques d’Andy Warhol, camises de dormir dignes de rossa de Hitchcock i més que alguns gestos amb el Wild Wild West i les pel·lícules de terror clàssiques, Simons mai no ha tingut por d’explorar el costat més fosc de les coses, ni tan sols els fonaments de la suposadament neta i cruixent marca americana que ara està sota el seu control creatiu.

En algun lloc, en alguna ciutat d’Amèrica, algú porta la meva roba i n’estic satisfet: The New York Times, 2005

Mentre continua redefinint la casa de Calvin Klein per a una nova generació i la seva pròpia marca continua evolucionant i creixent, l’objectiu subjacent de Simons continua sent tan subestimat com el propi home. En general, vull assegurar-me que la gent s’enamori de la roba, va afirmar recentment el dissenyador radical. Creiem que és segur dir que per a molts no es tracta només d’un cas d’estar enamorat de la feina del dissenyador, sinó de fer-ho. Només cal que demaneu a A $ AP.

Dior i joCortesia de giphy.com