Descobrint el simbolisme femení secret de les disfresses de Suspiria

Principal Moda

Allà on la banda sonora de Dario Argento està amarada de carmesí falta d’alè és tan presencial com és possible, quan es tracta de la versió de Luca Guadagnino de la pel·lícula de culte de 1977, que va arribar als cinemes el cap de setmana passat, les coses s’han reduït considerablement. La història no només s’ha traslladat de Munic a Kreuzberg després de la Guerra Freda dels anys setanta, sinó que també s’ha desaparegut el matís vermell, que es va omplir de manera nefasta sobre la totalitat de l’original, amb un efecte realment inquietant. Al seu lloc hi ha una paleta de grisos, marrons, beixos i rovellats apagats. Fins ara, fins a Berlín: algunes coses aparentment no canvien mai.





Tot i això, la base de la història, que probablement ja coneixeu, continua sent la mateixa. Fidel a la versió de 1977, un jove ballarí amb talent s'uneix a una prestigiosa companyia de dansa i, en última instància, es produeix el terror. En aquest cas, Susie Bannon (interpretada per Dakota Johnson) és la noia nord-americana d’ulls oberts que es dirigeix ​​a la capital alemanya amb l’esperança d’adherir-se a l’acadèmia de dansa Helena Markos. Quan arriba i comença l’audició, crida l’atenció de la professora Madam Blanc (Tilda Swinton), que observa amb un interès tranquil mentre es mou pel recorregut d’assaigs de l’escola. No cal dir que Susie és acceptada al recinte de l’Acadèmia, moment en què es fa evident que la institució acull un aquelarre de bruixes i les coses es fan molt fosques.

Tot i que gran part de la pel·lícula es tingeix de gris, és a través dels vestits que s’introdueixen els flaixos de color i, tot i que no s’utilitza de la mateixa manera que Argento la va utilitzar, el color vermell encara té un paper important en la pel·lícula. Des dels vibrants cabells castanys de Susie i el ric leotard granat que porta a les classes, fins a les delicades tulipes que decoren el quimono de la tarda de Madame Blanc, a falta d’alè , el color està impregnat de simbolisme i apareix amb freqüència com un presagiu inquietant de l’horror que vindrà.



directament fora del repartiment de compton 2015

La dona darrere del cridaner vestuari de la pel·lícula era Giulia Piersanti, que anteriorment va unir forces amb Guadagnino a A Bigger Splash i Truca’m pel teu nom (i, quan no treballa en pel·lícules, també treballa com a dissenyadora de gènere de punt per a Celine i Balenciaga). Amb records vius del seu predecessor, com Guadagnino, Piersanti tenia ganes de crear quelcom completament nou en aquesta reimaginació de falta d’alè - que va començar amb el desig de no fer que el repartiment sembli massa 'bruixot'.



Les dones que formen el pacte eren de totes les edats i procedències, i volia mantenir aquesta idea que aquestes persones s’uneixin amb un propòsit comú, explica Piersanti. Luca va emetre totes aquestes actrius increïbles - Ingrid Carven , i Angela Winkler i, per descomptat, Tilda, i jo volia transmetre-ho tot i que, tot i que passen el seu dia com aquestes senyores normals i lleugeres, en realitat intenten prendre el relleu, així que volia que hi hagués humor i ironia al vestuari opcions. El personatge de Ruth Gordon a Rosemary’s Baby era el que tenia en ment i em proposava assolir a la meva manera.



El vestit de dormir de la senyora Blanc presenta una forma de dona manipulada per convertir-se en tulipa, mentre que una de les bruses de la senyoreta Vendergast té una multiplicitat de dones que busquen a les espatlles i al coll. Una altra característica de roses impreses que en realitat són vagines: Giulia Piersanti

Inspirant-se en exemplars antics de la revista de moda alemanya Sibil·la que va trobar a eBay, Piersanti es va proposar crear una narrativa visual que se sentia lligada a Berlín als anys setanta, però que també es deslligava d’ella, i que reflectia els mateixos matisos apagats de l’ambientació. Ni Luca ni jo volíem que el color fos un element destacat en el vestuari, però, des del primer moment, sabia que volia fer les meves pròpies impressions per a les pel·lícules, diu ella. M’interessaven molt les obres d’artistes que admiro, com Louise Bourgeois i Rebecca Horn, que utilitzen el cos femení com a eina.



Sense tenir-ne coneixement previ, és probable que aquestes impressions us hagin passat pel pas quan veieu la pel·lícula que es desfà. Parpellejar-les i les trobareu a faltar, cadascuna d’elles aprofundeix en la subtil exploració de la dona i el poder femení que sustenta gran part de falta d’alè . Vaig fer servir arquetips del cos femení en una sèrie d’estampes gràfiques a l’estil dels anys 70, que després es van fer per fer bruses, faldilles i vestits, explica Piersanti.

El vestit de dormir de la senyora Blanc presenta una forma de dona manipulada per convertir-se en tulipa, mentre que una de les bruses de la senyoreta Vendergast té una multiplicitat de dones que busquen a les espatlles i al coll. Una altra característica de roses impreses que en realitat són vagines. En un altre lloc, la Sara (Mia Goth) porta pijames amb petites flors creades amb pits i, potser el més sorprenent de tot, es veu a Susie amb un vestit que aparentment representa cirerers florits. Apropeu-vos, però, i Piersanti revela que en realitat estan formats per ossos de maluc. Es van obtenir articles addicionals dels arxius de Missoni i Halston.

ratlla vermella al significat del cabell

Allunyat de les peces estampades subtilment subversives que constitueixen bona part del vestuari diari de l’acord, hi ha un moment que realment destaca pel que fa a la indumentària, vist com a part de falta d’alè La penúltima escena climàtica. Preparació per actuar gent , el ball carregat sobrenaturalment coreografiat originalment per Madam Blanc, el coven entra a l’espai de representació amb vestits vermells cridaners elaborats amb corda, en una de les escenes més viscerals de la pel·lícula.

Em vaig trobar amb una obra d’artistes dels anys setanta Christo i Jeanne-Claude que presenta una dona amb un vestit de núvia fet de cordes lligades a una roca pesada darrere seu com un vel. Em va agradar la forma en què representava la pesada càrrega que han de suportar les dones, diu Piersanti. Després d’haver investigat l’art de Shibari i haver analitzat amb profunditat el fotògraf Araki Per la feina, la dissenyadora de vestuari i el seu equip van comprar jardins i jardins de corda de servitud vermella a un distribuïdor que subministrava principalment botigues de sexe. A partir d’aquí, van practicar primer els maniquins i, posteriorment, el repartiment, que estaven lligats a cada aspecte abans del rodatge.

Aquestes mirades eren, segons Piersanti, no només integrants de l’estètica de la pel·lícula, sinó de la història mateixa. Els vestits de ball responen al moviment i al ritme, cosa que obre una perspectiva completament nova, explica. L’energia creada per les peces de nus vermelles i l’efecte del degoteig de sang creada pel pes de les mateixes, i la forma en què es mouen amb cada moviment agut que feien els ballarins, s’afegien al sentit de la por i el temor de les coses que vindrien. aquesta subtilesa que es veu al llarg de la pel·lícula fa que els moments dramàtics siguin encara més terrorífics.