Yves Saint Laurent: estil etern

Yves Saint Laurent: estil etern

Pierre Bergé, soci de la vida i els negocis de Yves Saint Laurent, va presentar la retrospectiva del difunt dissenyador al De Young Museum comentant que 'San Francisco és una ciutat de Saint Laurent'. L’exposició itinerant, amb San Francisco com a única parada als Estats Units, és la primera mostra pública de l’obra del famós dissenyador des de la seva mort al juny. La col·lecció inclou 130 articles de roba en préstec de la Fundació Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, que abasten 40 anys de la carrera de moda més potent del segle XX. L’exposició està comissariada per Florence Muller, historiadora de la moda i professora a l’Institut Francais de la Mode a París, Dianne Charbonneau, conservadora d’arts decoratives contemporànies al Museu de Belles Arts de Montreal i Jill D'Alessandro, conservadora associada de tèxtils al Fine Museus d'Arts de San Francisco.

Muller va participar en un simposi amb Hamish Bowles, editor europeu en general i Farid Cheroune, historiador de la moda i autor, el dia de la inauguració, resseguint les influències i l'impacte del dissenyador d'origen algerià. Bowles va parlar dels dissenys revolucionaris dels anys setanta, abraçant l'esperit hippy que ressona amb la història radical de San Francisco. Va assenyalar la importància i la influència duradora de la formació de Saint Laurent a la casa de Christian Dior, després de ser protegit a la tendra edat de 19 anys i assumir el càrrec de cap després de la mort de Dior només dos anys després. El vestit trapezi, ben plantat al començament de l’exposició, fa referència a les mirades que va crear a Dior. Tot i que la seva carrera pot haver començat a la famosa casa de moda parisenca, es va embarcar en la construcció d’un lloc únic en la història de la moda. L'establiment del seu propi segell, seguit posteriorment per Rive Gauche, va donar inici a la pret-a-porter o al prêt-à-porter, que posava roba elegant a l'abast de les masses. 'La moda no és alta costura', va dir famosament.

Farid Cherounne, autor de Smoking Forever, va parlar de la influència duradora del famós look de Le Smoking de 1966. Si Chanel donava llibertat a les dones, deia: 'YSL els donava poder'. Per primera vegada, es va adoptar un esmoquin d'home per a la forma femenina. L’exposició mostra diversos dissenys de l’aspecte de Le Smoking, evocadors de la revolució sexual dels anys seixanta. Poden ser revolucionaris, però aquesta roba és atemporal. 'Le Smoking' continua influint en la moda femenina i aquesta silueta apareix una i altra vegada en l'obra de YSL.

L’exposició es divideix adequadament en quatre temes, seguint el desenvolupament i maduració estilística dels dissenyadors. 'Traços de llapis magistrals' representen la seva il·lustració hàbil i una increïble atenció als detalls. Els dibuixos fets sobre paper mil·limetrat es mostren a les parets del museu, amb mostres de tela adornant les seves cantonades, amb la signatura del dissenyador. 'La revolució YSL' mostra potser les obres més conegudes: el vestit de safari que va portar Veruschka, un abric de pèsols del 1996, diversos looks de Le Smoking. Aquests constitueixen l’obra d’un dissenyador que continua sent un punt de referència per als dissenyadors de moda. Potser la més significativa sigui la porció 'Fonts líriques', que posa de manifest l'amor de Saint Laurent per l'art i la literatura i homenatja Matisse, Picasso i Van Gogh. Va estimar famosament Proust i va dissenyar el vestit de Mondrian que adornava les pàgines de totes les revistes importants dels anys seixanta.

'The Palette' mostra un aspecte més lúdic per al dissenyador, abraçant colors vius i viatges fantàstics a terres llunyanes; túniques i estampats africans, jaquetes bolero i quimonos. La col·lecció Ballets Russes del 1976, per exemple, es va concebre sense posar mai els peus a Rússia. Saint Laurent, dolorosament tímid, no viatjava sovint, però va ser capaç d’evocar llocs tan exòtics amb un cop de ploma. “Odio viatjar. Exerceixo la meva imaginació a les terres que desconec. Així és com faig els meus viatges més meravellosos ».

Al final de l’exposició, la botiga de regals separa aquesta roba d’una petita habitació blanca. Al centre hi ha tres vestits i a la paret hi ha una cronologia del treball del dissenyador. En entrar a l’habitació, s’escolta el tènue so d’aquest inconfusible francès. Una veu clarament suau, pertanyent a un marc delicat i delicat, respon acuradament a cada pregunta del Preguntari Proust. Per a l'ocasió, el museu havia enregistrat en enregistrament amb aquesta entrevista. Un espai tan íntim conclou l’exposició, aportant informació sobre el seu personatge i la seva vida privada d’una manera que potser cap imatge fixa o en moviment pot fer-ho.

Durant el simposi, Muller va parlar de la rellevància d’aquesta roba en el món de la moda contemporània i del somni impossible dels dissenyadors de convertir-se en el proper Yves Saint Laurent. Marc Jacobs, Yohji Yamamoto, Alber Elbaz, Dries Van Noten i Jean Paul Gaultier són alguns dels que fan gestos amb la mateixa línia. 'Eternal Style' no podria ser un sentiment més adequat per a un dissenyador l'estètica revolucionària i hàbil del qual va consolidar la importància cultural i social de la moda. Com va dir una vegada amb fama: 'La moda passa, l'estil continua'.

Yves Saint Laurent al Museu De Young , San Francisco fins al 5 d'abril de 2009.